Для их изготовления нужен хотя бы минимальный набор слесарных инструментов:
небольшие тиски,
молоток,
зубило,
пару напильников,
кернер,
дрель,
набор сверл.
А еще нужен материал, из которого вы эти блесны будете делать. Это может быть листовая медь, латунь, нержавеющая сталь, мельхиор или най-зильбер. Кстати, из двух последних сплавов получаются особенно уловистые блесны, и их очень легко обрабатывать.

Толщина листа — от 1 до 4 мм в зависимости от типа и размера будущей блесны.
Микроблесенки длиной 25—35 мм у меня лучше получаются из пластинок толщиной 1—1,2 мм.
Блесны размером от 40 до 80 мм — из двухмиллиметровой нержавейки или латуни.
А если хотите сделать что-то вроде французской Flashmaster или американского Hopkins, то тут уже не обойтись без заготовки четырехмиллиметровой толщины.

Далее приступаем к разметке. Лучше сразу размечать и делать несколько блесенок — «товар» ведь недолговечный, за сезон остаются на подводных корягах десятки любимых «железок».
Пропорции (отношение длины к ширине) блесны зависит от того, где вы ею намереваетесь ловить.
Для ловли в стоячей воде и на слабом течении я делаю блесенки с отношением сторон от 2:1 до 2,5:1, для течения — от 2,7:1 до 4,5:1.

Форма блесны — по усмотрению мастера. Но лучше присмотреться к уже проверенным моделям. Мои любимые «первоисточники» — «Норвега», «Норич» или Little Cleo. Причем нет никакой необходимости копировать их точно, блесна может повторять «первоисточник» только в общих чертах. Например, мой «Норич» в задней части имеет радиус скругления, равный половине ширине блесны, а спереди от половины длины она сужается с двух сторон до одной трети ширины. Заготовку блесны из тонкого и мягкого материала (латунь, медь) можно вырезать слесарными ножницами по контуру, от толстой заготовки из нержавейки и других твердых сплавов лишнее придется отсекать остро заточенным зубилом.

Напильником аккуратно опиливаем заготовку по контуру, добиваясь задуманных размеров и пропорций, все острые углы смягчаем. Если толщина блесны 2 мм и более, то очень полезно с будущей выпуклой стороны сделать напильником фаску по всей окружности блесны до половины толщины заготовки, а затем аккуратно смягчить ее с помощью мелкозернистой шлифовальной бумаги. Блесна с фаской имеет более легкую, порхающую игру, поэтому советую не пренебрегать этой технологической процедурой.

Намечаем, если до этого ее не было, продольную ось симметрии, на концах разметочной линии намечаем кернером места будущих отверстий для заводных колец. Сверлим отверстия сверлом диаметром 1,5—2 мм, с обеих сторон отверстий сверлом диаметром 5—6 мм снимаем образовавшиеся заусенцы. Важно: чем ближе к краю блесны будет просверленное отверстие, тем проще будет потом ввести в него заводное кольцо, и тем меньшим размером колец можно будет оснастить блесну. Это особенно актуально для самых миниатюрных блесенок — большие и тяжелые заводные кольца заметно портят их игру.
По продольной оси симметрии кернером намечаем точки будущих формовочных ударов — с задней стороны первая такая точка находится на расстоянии половины ширины блесны, а с передней стороны - на одной ее трети длины.

Теперь можно приступать к одной из важнейших процедур — формовке профилей поперечного и продольного изгибов. Для этого раздвигаем губки тисков примерно на одну треть ширины блесны и укладываем ее так, чтобы ось продольной симметрии блесны находилась точно посередине раскрытых губок тисков. Ставим кернер поочередно в намеченные ранее разметочные лунки и не слишком сильными ударами начинаем формировать выпуклость блесны, следя за тем, чтобы блесна не смещалась с середины губок. Смещение чревато неприятностью — блесна получает едва заметный винтообразный профиль, который нарушит ее игру: она будет не колебаться, а вращаться.

Какая из форм выпуклостей (вогнутостей) для колебалки является «правильной»? Это зависит от условий и объекта ловли, но в общих чертах действуют следующие правила: блесны с неглубокой штамповкой имеют энергичную, рыскающую игру, напоминающую мечущуюся в панике рыбку, и больше привлекают активных угонных хищников — жерехов, тре-губок, окуней. Однако при слишком быстрой проводке или при ловле на быстром течении такие блесны переходят с колебаний на беспорядочное вращение, что отпугивает хищников. Кроме того, энергично рыскающие блесны очень неохотно заглубляются.

Блесны с глубокой штамповкой имеют более медленную колеблющуюся игру, напоминающую спокойно проплывающую рыбку, и больше годятся для засадных хищников — например для щуки или ручьевой форели. Игра таких блесен не сбивается ни при быстрой проводке, ни при ловле против течения. И еще: выпуклость, увеличивающаяся к задней части блесны, всегда придает игре большую устойчивость, поэтому эту часть лучше формировать более сильными ударами молотка по кернеру. Если блесна сделана из довольно толстого металла (от 2 мм и больше), то кроме выштамповки профиля ей в задней части желательно придать небольшой поперечный изгиб — такая блесна будет играть веселей.

После окончания формовки желательно проверить блесну на наличие поперечной крутильной деформации. Проще всего ее обнаружить, если положить приманку на ровную плоскую поверхность. Дефект исправляется зажатием задней части приманки в тиски и поворотом передней ее части против направления закрутки. Передок блесны нужно слегка выровнять — это сделает игру блесны более стабильной.

Лепесток блесны готов — можно приступать к оснастке. Заводные кольца я предпочитаю самого минимального размера, тройник должен быть выполнен не из слишком тонкой проволоки, так как он играет важную роль в балансировке блесны. С легким крючком активно играющая блесна пытается перейти во вращающийся режим, а чересчур тяжелый тройник заметно тормозит и обедняет ее игру. Ширина тройника должна примерно равняться ширине блесны в задней ее части — я стараюсь придерживаться этого старинного «правила» изготовителей колебалок.
Почти все свои колебалки я украшаю небольшим хвостиком из тонкого пластика — это и стабилизирует игру блесны, и одновременно делает ее заметно уловистей за счет привлекательных вибраций этих самых хвостиков. Лучшие хвостики — из пластиковых блестков-чешуек, которые можно купить в галантерейном магазине.

Блесну слегка шлифую самой мелкой шкуркой — и можно приступать к ловле. Но лучше ее еще немного подкрасить и сделать похожей на кормовой объект местного хищника — аральский жерех, особенно охотящийся в чистейших озерных водах, очень восприимчив к расцвету приманок. Все мои жереховые блесенки раскрашены под уклейку и местную красноперку — зеленоватая спинка, голубоватые бока и красно-оранжевая задняя часть или брюшко. Крашу водостойкими маркерами, окраска держится максимум одну рыбалку, зато и восстановить ее можно за одну минуту, причем прямо в полевых условиях.

Особое внимание — оснастке и окраске форелевых блесенок. В наших горных реках течение очень быстрое, поэтому блесенки должны быть достаточно тяжелыми и не выноситься на поверхность воды. Лучший материал для них — тяжелая нержавейка толщиной около 1,2 мм, штамповка — глубокая с дополнительным поперечным изгибом в задней части. Форель — рыба очень бойкая, поэтому оснастка блесны надежным тройничком кажется мне более предпочтительной, чем одинарником, сходов с которого — очень много.
Окраска моих форелевых приманок — пятнистая, под радужку или османа. Так они выглядят рядом с фирменной колебалочкой от River Old.