Может быть, мои слова покажутся несколько странными, но ни полученные на курсах ГИМС МЧС права, ни отметка в судовом журнале и выданный талон ТО на ваше судно еще не говорят о том, что вы и ваш корабль готовы к плаванию…
Можно сказать много слов о том, что вода (большая вода) является не совсем дружественной стихией для человека. И самое главное, по-моему, это уяснить, что она коренным образом отличается от дороги, по которой все привыкли ездить на автомобиле и где быстро можно получить помощь. На воде в большинстве случаев все немного иначе, и приходится в значительно большей степени рассчитывать исключительно на себя.
Вот исходя из этого посыла и попробуем проанализировать, что нам необходимо иметь в лодке, если не на все, то по крайней мере на большинство случаев жизни.
Для того чтобы быть готовым к неожиданностям, прежде всего необходимо укомплектовать минимум запчастей, материалов и инструмента.
Ремонтные материалы для лодки
По закону любая лодка при продаже производителем комплектуется штатным ремкомплектом.
В частности, для ПВХ-лодок — это специальный клей и кусок ткани ПВХ. (В статье мы продолжаем разговор о лодках из ПВХ и не будем затрагивать пока достаточно редкие в нашей стране изделия из экзотики, например, такой, как Hypalon® или Strongan™ Duotex™.) О технологии работы с этим ремкомплектом речь пойдет далее, а пока лишь небольшие дополнения к штатному пакету или контейнеру.
Практика показывает, что состав материалов для оперативного ремонта на природе следует несколько расширить. Уместным будет дополнить ремкомплект небольшой ампулой или флаконом с составом для обезжиривания склеиваемых поверхностей. Лучше это сделать заранее, чтобы не заниматься поисками на необитаемом берегу. В пузырек следует налить чистого бензина или толуола, не исключен и этиловый спирт. Не очень желателен ацетон или растворители на его основе, потому как потребуют очень аккуратного обращения при обработке поверхностей ПВХ.
И еще одно приспособление, которое, будучи положенным заранее, значительно упростит процесс клейки. Это небольшой кусок жесткой пластмассы, которым можно работать как шпателем. В случае проведения ремонта он будет выполнять функции «прикатки». В комплекте ЗиПа могут быть еще: — клапанный ключ, но его нет особого смысла брать постоянно с собой. Он может храниться и дома для того, чтобы один-два раза в год с его помощью осуществить контрольную протяжку клапанов;
— манометр, он необходим особенно на первом этапе, когда лодка у вас первая и вы не можете достаточно точно определить давление в баллонах по косвенным признакам.
Полноценной заменой ему может служить электропомпа «Браво», в которой есть встроенный датчик давления.
Еще одним косвенным критерием полноты «набивки» баллона будет невозможность накачивать лодку дальше ножным насосом («Браво» и ему подобными), если ваш вес не превышает 80 кг.
Ремкомплект для мотора
Как правило, мотор, купленный у официальных представителей, также комплектуется штатным ремкомплектом. В большинстве случаев в него могут входить:
— свечной ключ, у ряда производителей он выполняет двоякую функцию, им можно отвернуть и свечу и гайку, фиксирующую винт на гребном валу;
— небольшие плоскогубцы- пассатижи;
— вороток для свечного ключа;
— комплект мультиинструмента;
— отвертка с набором различных вставок;
— иногда в комплект поставки может входить свеча зажигания. Если вы дополните ЗиП еще одной свечой или комплектом (когда мотор 2–3-цилиндровый), то это лишним совсем не будет. Желательно комплекты герметично упаковать;
— если гребной винт у вас на моторе фиксируется шпонкой, то запасите несколько шпонок. Очень удобно, когда они упакованы в прозрачный скотч и закреплены под колпаком мотора;
— пригодится и небольшой разводной ключ либо ключ, подобранный специально под гайку, фиксирующую гребной винт (если такого ключа у вас нет в ремкомплекте мотора);
— может пригодиться запасной винт. В зависимости от вашего мотора и лодки, общей полезной загрузки это может быть винт, шаг которого на 1–2 дюйма меньше рабочего;
— ну и почистить свечи можно небольшим куском наждачной бумаги.
Это список основных материалов и инструментов, который, на мой взгляд, должен постоянно находится в лодке вне зависимости от того, как далеко вы собрались удаляться от базы.
Дальние маршруты
По мере удаления от берега или от места базирования на берегу возрастает вероятность каких-то происшествий или поломок. Это может произойти и не только у вас, надо быть готовым ко всему. Поэтому, чем дальше вы планируете забраться на своей лодке и чем дольше срок вашего пребывания на воде, тем, соответственно, больше будет ваш комплект, предназначенный для ремонта и создания приемлемых условий обитания на берегу.
Когда я ухожу от мест базирования на 2–3 дня, то естественно, что комплект инструмента в «заветном» ящичке заметно увеличивается. Какие-то вещи вожу с собой по привычке, оставшейся после общения с отечественными моторами, а какие-то, оказавшиеся, можно сказать, совсем случайно на борту лодки, сыграли важную роль и спасли жизнь экипажу.
С помощью мощных кусачек, при необходимости можно изготовить шпонку из подручных материалов (например из гвоздя). Откусить и вытащить застрявший в валу шплинт, перекусить застрявший в пальце или еще где-то после неаккуратного заброса крючок.
Но в списке обязательного оснащения они появились после того, как позволили освободить винт мотора от троса рыбацкой сети. В это время мы уходили с места лова, потому что приближалась гроза и заметно начинал усиливаться ветер. Трос от сети я заметил, лишь когда он оказался рядом с носом лодки и успел лишь сбросить газ. Все бы ничего, но внутри синтетической плетеной веревки проходил трос из сталистой проволоки. И мы намотали на винт два оборота этого троса. Сейчас уже трудно себе представить, чем бы закончилась та рыбалка для нашей команды. Поэтому кусачки занимают первое место.
В дополнение к кусачкам можно иметь ножовку по металлу (можно миниатюрную и с комплектом полотен по дереву и по металлу) либо входящую в комплект мультиинструмента.
Отрихтовать погнутый винт можно небольшим, но тяжелым топориком (типа туристского) с хорошим ровным обухом. На стоянке он тоже может потребоваться по своему прямому назначению.
Необходимо иметь с собой хороший нож (если это охотничий, то не забудьте охотничий билет с соответствующими записями на разрешение).
А так же пару различных упаковок клея (одну типа «Супермомент» и другую двух-компонентную, типа «Поксипол») или эпоксидный пластилин.
В ЗиПе также желательно иметь дополнительный коробок спичек и зажигалку. Все это должно быть герметично упаковано.
Может пригодиться и герметик, достаточно небольшого тюбика, а так же — катушка толстых капроновых ниток и несколько иголок под них тоже могут быть полезны.
В рыболовном ящике должны лежать пара рулонов изоляционной ленты (на текстильной и на ПВХ-основе).
Завершаем список необходимых вещей укрытием. Если у вас на лодке нет стояночного тента, то его функции может выполнить кусок армированного полиэтилена с люверсами.
В магазинах туристского снаряжения в продаже имеются различные по размерам и оборудованные подобным образом конструкции. Такой тент можно растянуть и над лодкой, и над кострищем в лагере, а также в качестве защиты от ветра.
Для постановки подобных тентов могут пригодиться как обычные, так и резиновые тросы (подобие резиновых шнуров для эспандера). А если лодка стоит у берега на якоре, опоры тента можно со орудить из воткнутых в дно озера нетолстых жердей.
Предложенный перечень — это, на мой взгляд, лишь минимум того, что может потребоваться на рыбалке. И его расширение не возбраняется, тем более что условия ловли и пребывания на берегу у всех разные…
Если ваша рыбалка будет проходить в местах, где неглубокие акватории изобилуют камнями, то есть имеется реальная опасность повредить винт, запасной винт на борту лодки обязателен. В качестве такой запаски подойдет и старый, восстановленный винт. Главное, чтобы он не был сильно разбалансирован, иначе редуктор может не выдержать ~5 такого пренебрежительного отношения к себе.
Что же касается приобретения нового винта для этих целей, то, как я уже писал ранее, выбирать его стоит, исходя из условий реальной загрузки своей лодки в сочетании с рекомендованной мощностью мотора. Если на транце лодки висит предельно допустимый по мощности мотор, а лодку вы не используете как вьючное животное, то вполне уместен винт несколько большего шага в сравнении с обычно поставляемым. С одной стороны, во избежание возможного «пере-крута» мотора, а с другой — для достижения повышенной скорости передвижения или для экономии топлива, потому что мотор используется на ⅔ или на ₃ мощности.
При наличии мотора минимальной мощности, который с трудом выводит лодку в режим глиссирования или даже в переходный (или, может, вы вообще сторонник неспешных прогулок по воде), целесообразно иметь в запасе винт с наименьшим шагом, который производится для данной модели двигателя — передвижение с таким винтом будет самым экономичным.
Нештатные ситуации
Собираясь в многодневный маршрут, вы должны прикинуть, как в лодке будет размещаться экипаж и как будут распределены вещи. В каком водоизмещении лодка пойдет до базового лагеря, и в какой комплектации вы будете на ней выходить на рыбалку. Вам и вашему экипажу в ней должно быть удобно, а главное — безопасно! Все должно быть под руками…
О некоторых особенностях поведения на воде и управления судном мы поговорим позднее, а пока хочется обратить особое внимание на одну из самых неприятных ситуаций, в которую может попасть экипаж ПВХ-лодки.
Вероятность ее возникновения невелика, но полностью исключать такое событие нельзя. И результаты общения с коллегами на берегу говорят о том, что подобные события редко, но все же случаются. Речь идет об обнаружении потери воздуха из баллона, когда лодка находится на плаву, на некотором удалении от берега…
Причин подобного происшествия может быть несколько. Но не о них сейчас речь. Наша задача:с минимальными потерями выйти из этого положения. Примерный алгоритм действий шкипера и команды в борьбе за живучесть судна в этой ситуации должен быть таким.
При обнаружении повреждения (то есть когда стало заметно, что баллон обмяк) следует сразу же развернуть лодку в сторону берега и двигаться с максимально возможной при данных условиях скоростью. Если до берега еще далеко, а потеря давления не очень быстрая, то экипажу ставим задачу: достать штатный насос-лягушку и обеспечить постоянную подкачку баллона.
Еще лучше такую подкачку осуществлять электронасосом в аккумуляторном исполнении. Его производительности хватит даже для компенсации больших воздухопотерь.
Главное, по возможности дольше удерживать форму баллона, чтобы пайольное покрытие оставалось на месте. Для лодок, имеющих в конструкции надувное дно низкого давления, задача по поддержанию минимального давления в баллоне имеет повышенную значимость, особенно на волне. Так как из-за более высокого положения центра тяжести они значительно больше теряют в остойчивости корпуса и экипажу значительно сложнее их удержать на ровном киле. В тихую же погоду в лодке с надувным днищем достаточно сесть на днище, чтобы значительно обезопасить себя, и двигаться в сторону берега.
Если потеря воздуха все же существенна, то в зависимости от того, какая секция баллона повреждена, можно поступить следующим образом:
— если поврежден один из задних отсеков, то по возможности судну следует придать небольшой крен на противоположный борт. Он создается только перемещением экипажа в кокпите лодки. Если форма баллона уже потеряна, то для удержания необходимого водоизмещающего объема следует приподнять сдувшуюся секцию за ручки или леерные ограждения лодки. Для этого можно применить и швартовый конец, если баллон кто-нибудь удерживает;
— при повреждении носового баллона следует придать судну увеличенный кормовой дифферент перемещением экипажа ближе к транцу. Но следует помнить, что с потерей воздуха в носовом отсеке возрастает и вероятность нарушения нормально положения носовых секций пайола. Этого нужно любыми способами стараться избежать, чтобы максимально сохранить форму днища лодки. Если форма носового отсека баллона потеряна, то за якорный канат, прикрепленный к рым-кольцу, cледует подтянуть баллон на себя вверх, чтобы его поднять на максимальную высоту, и в этом положении его удерживать, чтобы в кокпит лодки через спущенный баллон не попадала вода;
— на лодках с надувным днищем при аналогичном повреждении, обеспечить движение несколько проще из-за достаточно большого воздушного объема в носовой части днища лодки;
— при повреждении кильсона, теряется форма днища лодки с жестким пайолом, но лодка остается на плаву. В подводной части образуются складки и есть большая вероятность, что при движении на скорости больше 5–7 км/час может выгнуть пайол внутрь кокпита. Но на маленькой скорости, передвижение в водоизмещающем режиме под мотором и под веслами вполне реально.
Практика показывает, что даже в условиях небольшого волнения с такими повреждениями лодки сохраняют плавучесть.
Лодки с надувным днищем по гладкой воде могут перемещаться с небольшим экипажем на веслах, даже если повреждены все три секции баллона, но цело днище. В этом случае главное не допускать попадания воды в кокпит.
Заклейка
Если же повреждение баллона не условно, а реально, при накачивании лодки или уже отрыбачив день и извлекая лодку из воды, вы обнаружили, что лодка травит воздух, то естественно, что все выезды на рыбалку приостанавливаются до устранения причины.
Для выявления места, из которого происходит утечка воздуха, необходимо приготовить немного мыльной пены. Если по каким- то причинам вы не взяли на борт лодки мыло или шампунь, то пузырение покажет и вода, которой необходимо смочить всю поверхность лодки.
Но не спешите радоваться найденному повреждению, имейте терпение провести полное обследование вашего судна. Иногда, к сожалению, таких мест может оказаться несколько. Каждое место утечки желательно чем-то пометить (например, шариковой ручкой или водостойким маркером).
Особо неприятны случаи травления воздуха из-под защитной ленты. Далеко не факт, что обнаруженный вами в одном месте и заделанный свищ — это окончательное решение проблемы. Довольно часты случаи, когда настоящая дыра в баллоне оказывается за несколько метров от пузырения из-под ленты. И заделав дырку в этом месте, почти сразу же получаете пузырение в другом, а то и в нескольких других местах.
Поэтому травление воздуха из-под ленты — это именно тот случай, когда заклейка носит временный характер и лодка после рыбалки должна обязательно оказаться в специализированном сервисе.
Итак, дефект выявлен, начинаем его устранение. Технология клейки ПВХ, как правило, дается в сопроводительных документах на лодку, причем весьма конспективно. Сейчас хочу дать некоторые пояснения по подручным материалам и в целом по техпроцессу.
Проколы и порезы герметичных отсеков и днища заклеиваются на полностью спущенной лодке. Перед тем как начинать процесс заклейки, под это место лодки надо подложить какой-то плоский и ровный предмет. Самое удобное рабочее место в данной ситуации удается организовать, используя одну из банок штатного оснащения лодки.
Если на вашей лодке штатное оснащение заменено чем-то иным, то тогда стоит прогуляться по окрестностям в поисках подходящих предметов. Это может быть кусок доски или плоский камень. Это может быть и ваш контейнер для рыболовных приманок или дно ведра под улов. Главное, чтобы оно сильно не прогибалось под нагрузкой при работе прикаткой.
Большинство материалов ПВХ не нужно обрабатывать шкуркой для улучшения прилипания. Это не хайполон! Достаточно просто обезжирить. Подойдет и шампунь и мыло. Если на борту найдется водка или спирт — тоже неплохо. А если вы по рекомендации уже заложили в ремком-плект ампулу с чистым бензином или с толуолом — просто замечательно. В этой ситуации владельцы четырехтактных моторов оказываются в более выигрышном положении — у них чистого бензина полные баки. Словом — любой растворитель. Не желателен лишь ацетон и его производные. При неумелом пользовании он оказывает дубящее воздействие на поверхность материала далеко за пределами места клейки, что может повредить этой части ткани.
Точно так же обезжиривается и заплатка, которая должна быть заблаговременно вырезана из находящегося в ремкомплекте куска ПВХ. Желательно, чтобы ей были приданы округлые формы. Наличие углов заметно увеличивает риск ее отрыва в дальнейшем при эксплуатации лодки. По своим размерам она должна перекрывать зону повреждения на 15–20 мм. Перед тем как ее обезжиривать, желательно приложить к ремонтируемому баллону и форму обвести по контуру карандашом, ручкой или просто спичкой, чтобы знать, какую поверхность затем покрывать клеем.
Когда склеиваемые поверхности высохнут, на обе (!) наносится один (!) тонкий и равномерный слой клея из ремкомплекта и снова обе поверхности подсушиваются. Ориентировочное время сушки в зависимости от температуры воздуха — около 10–20 минут.
После высыхания клея переходим непосредственно к приклеиванию заплатки.
Проводится оно следующим образом. Заплата аккуратно устанавливается на поврежденное место (по контуру) и плотно прижимается рукой. После того как она займет свое место, проводится самая ответственная операция — прикатка.
От качества ее выполнения будет зависеть надежность и долговечность склейки. Для ее проведения необходимо иметь приспособление, напоминающее шпатель. Его с успехом может заменить и кусок пластмассы или металла с ровной кромкой и даже нож. Но если вы тщательно подготовились к поездке, то прикатка уже есть в вашем ремкомплекте.
Цель операции — удаление всех пузырьков воздуха из области склейки и обеспечение максимально прижатия элементов друг к другу.
Прикатывание выполняется радиальными движениями от центра заплатки к краям с постепенным усилением давления на заплатку. Торопиться не стоит, важно удалить все пузыри и тем самым обеспечить равномерное прилегание заплаты по всей поверхности баллона.
Если процесс приклейки проводится в неблагоприятных погодных условиях, то для некоторой активизации клея это место можно чуть прогреть зажигалкой.
Если повреждение ткани серьезное, то есть длина пореза, разрыва более 3–5 см, необходимо поставить двойную заплату.
Такая заплата ставится в два этапа.
На первом — она заводится внутрь поврежденного баллона. Прикатка производится, естественно, с наружной стороны.
Второй этап проходит после высыхания внутренней заплатки через 1–2 ч. Эта секция баллона для установки наружной заплатки надувается чуть ниже рабочего давления. Технология установки та же.
Есть и еще один вариант повреждения — прокол, например от крючка. Выявив такое отверстие и обезжирив его на полностью спущенном баллоне, достаточно нанести на отверстие небольшую каплю клея и дать ей подсохнуть.
Если у вас клей находится в медицинском шприце, то прокол в баллоне можно нейтрализовать, введя пару капель клея внутрь частично накаченного баллона. Клей будет увлекаться потоком выходящего воздуха и, довольно быстро высохнув, полностью перекроет прокол.
После окончания любой из операций необходимо выдержать лодку в спущенном состоянии еще 2–3 ч. После этого баллон можно уже надувать до рекомендованных значений и дальше отправляться в путь. После окончания плавания, уже дома, необходимо провести дополнительный тщательный контроль проведенного ремонта.
Автор: Владимир Колгин (г. Санкт-Петербург)
Источник: fishinginrus.ru
